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Una de las modificaciones cruciales que introdujo la estética de Boss fue desplazar los signos del poder y del rango de los cascos al corte de la indumentaria de oficiales y soldados. En la 1ra guerra, y quizás como consecuencia de la modalidad de la guerra de trinchera y su demanda física, los trajes carecieron de cuidados particulares en diseño y hechura. Iban prácticamente a pantalón y camisa: una silueta sin gracia, desvaída: sin espaldas, sin cintura.
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Es que en la WWI el quid eran los accesorios: el casquito pickelhaube, las medallitas.
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Para el advenimiento del Reich, ya eran passé: el rango había encontrado un nuevo lenguaje para manifestarse acorde a las innovaciones retóricas del último Reich. La nueva política de seducción impartía nuevos sentidos a la noción de "desfile", y la moda del soldado se acopló naturalmente a los énfasis estéticos de la nueva Alemania guerrera. Los diseños de Hugo Boss dan cuenta de este giro esteticista e innovador de pensar los cuerpos militares como agentes superindividualizados en el contexto de los desfiles en masa. Precursor de la gramática estelar del S&M, Boss diseñó un método de tayloring que agraciaba las líneas masculinas y profundizaba una figura demandante y vigorosa: el ideal masculino de belleza marcial.
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La multiplicidad de modelos regidos por una estética dominante (lo que los diseñadores denominan trivialmente "inspiración") permitía ver la unidad del grupo y distinguir las jerarquías que no comunicaban a través de signos estentóreos más cercanos al tardoromanticismo facial de los bigotes de Bismarck, sino a través de la elegancia del corte, el ancho de las solapas, los apliques meramente adornianos de piel: signos casuales de una autoproclamada aristocracia del ser a través del vestir.
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Albergo sospechas de que incluso inventó la hombrera.
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En los 50s, el esprit d'epoque llevó la mirada de Hugo Boss hacia los civiles, cuando estrenó su primera producción de trajes masculinos. A partir de los 70s, se enfocó exclusivamente en moda masculina para el trabajador urbano de maletín, si bien mantuvo influencia sobre el look desenfadado de algunas comunidades gays.
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En la actualidad, las chaquetitas militares by Boss hicieron un fuerte comeback; por su parte, la línea de perfumes mantiene quizás perversas referencias arias en la efigie del joven sajón que se parece a Ludwig, que no es Wittgenstein.
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4 comments:
Una vez lei un ensayo muy lindo, no recuerdo donde, de la estetica en los ejercitos del III Reich. Creo que hablaba sobre como se buscaba la homogeneizacion a la vez que la innovacion, mientras se buscaba retomar lineas goticas e imperiales para revivir simbolicamente el Holy Roman Empire.
A mi me horroriza decirlo -sobre todo teniendo tanta familia muerta en alemania-, pero los overcoats de cuero de las SS siguen teniendo un corte y una calidad impecable.
dear ri: al césar lo que es del césar, y a Hugo -Cocó Chanel de la Moda Masculina- lo que es de Hugo.
yo creo q nadie, ni Armani (bah, Armani ni en pedo)... quizás sólo el Gucci de Tom Ford, entendió el cuerpo masculino como hugh.
Aprendí.
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